Die Felsen und Ebenen der Insel leuchten rot-braun im Schein der tief stehenden Sonne und wie kleine weiße Tupfer erscheinen dazwischen die Häuser aus der Luft. Es ist Anfang September kurz nach 18:00 Uhr und das Flugzeug setzt auf dem kleinen Flughafen von Chania zur Landung an. Zwei Jahre ist es her, seitdem ich zum letzten Mal dieses unbeschreibliche Gefühl gespürt habe, das mich im Moment des Einfluges auf Kreta immer überkommt. Es ist das Betreten einer anderen Welt, eines anderen Lebens, einer anderen Sphäre. Auch der Mensch wird hier ein anderer. Eben noch der Bewohner einer mittleren, deutschen Großstadt. Nun Abenteurer, Entdecker, Wanderer. Ich streife eine Identität ab und schlüpfe in eine andere. 

Wie lange genau ich bleiben will, das weiß ich noch nicht. Der ambitionierte Traveller bucht ja erstmal nur den Hinflug und lässt das Ende dann offen. Aber ich habe eine lange Liste von Zielen im Kopf, von sehr vielen Zielen, zu vielen, als dass ich sie alle schaffen könnte. Aber das ist in Ordnung. In der Praxis trennt sich dann die Spreu vom Weizen. 

Mich erwartet in jedem Fall viele Nächte an den Stränden des westlichen Kreta und auch einige im Gebirge. 
Ich will während der gesamten Reise ohne Herberge und Bett auskommen. Das ist im Herbst auf Kreta ohne größere Probleme machbar. Die durchschnittlichen Regentage kann man in diesem Monat an einer Hand abzählen und für diesen Fall habe ich zur Sicherheit ein Tarp eingesteckt. Daneben habe ich natürlich einen Schlafsack, eine Feldflasche, eine Sonnenbrille, ein Smartphone, ein paar extra Klamotten und etwas Cash dabei. Im großen und Ganzen ist das aber auch schon meine ganze Ausrüstung. Möglichst minimalistisch, das macht das Laufen bei 30 Grad im Schatten deutlich angenehmer. Ein Messer kaufe ich mir noch in Chania, denn ich bin mit Handgepäck geflogen. 
Das Flugzeug setzt auf der Landebahn auf und rollt aus. Einige Passagiere applaudieren, doch ihr Klatschen verstummt rasch. Ich glaube, das sind Leute, die zum ersten Mal fliegen und in irgendeinem historischen Leitfaden über Flugbenimm gelesen haben, dass man das so macht und den Piloten damit ehrt. Ich halte das ehrlich gesagt für ein bisschen übertrieben und da ich wohl nicht der einzige. Wenn der Pilot jetzt eine Notlandung durch einen Sturm sicher über die Bühne schaukelt, dann kann er sich meines tosenden Beifalls sicher sein. Aber ich glaube, dass ein Routineflug für einen Piloten nicht viel schwerer ist, als die Fahrt mit einem Linienbus durch den Berufsverkehr. Und solange die Leute nicht jedesmal in helle Begeisterung ausbrechen, wenn dieser an die Seite fährt und seine Türen öffnet, fällt mir das auf einem Standardflug auch nicht ein. Ich vermute, dass der Pilot das ähnlich sieht. 
 

Es ist bereits dunkel, als ich mit dem Bus die Innenstadt von Chania erreiche. Ich will mich erst einmal eingewöhnen und das bedeutet, dass ich mir in einem Supermarkt Verpflegung besorge. Paximadi, diesen leckeren griechischen Zwieback, Oliven und eine Flasche Retsina. Letztere beschleunigt den Vorgang des Ankommens ungemein. 

Ich gehe die Chaledon Street hinab zum Hafen. Die Stadt ist im September, wie erwartet, voll mit Touristen. Die gesamte Hafenpromenade ist ein einziges Meer an dich gestellten und besetzten Tavernenstühlen. Ich bin kein großer Fan davon, in Tavernen zu sitzen und sich bedienen zu lassen. Nach einer Pflichtrunde durch die wirklich schöne Innenstadt laufe ich nach Osten und suche mir ein Nachtquartier.  

Bei Stalos, etwa 30 Gehminuten vom Zentrum gibt es einen kleinen, feinen Sandstrand, der freilich, wie alle in dieser Region, mit Sonnenbetten des dahinter liegenden Hotels bestückt ist. Nachts sonnt sich aber niemand und das gesamte Ufer ist in ein angenehmes Dunkel gehüllt, das den ungelisteten Gast verbergen wird. Am Strandeingang ist auf einem Schild ein durchgestrichenes Zelt sichtbar, aber solange da kein durchgestrichener Schlafsack ist, begehe ich nichts Verbotenes. 

Den Wellen lauschend, Brot und Oliven mampfend, sitze ich da und schaue in die Dunkelheit. Nirgends kann mir diese einfache Mahlzeit so gut schmecken, wie unter dem freien Himmel Kretas. Die Luft ist angenehm mild, der Wind rauscht leise durch das Stroh der Sonnenschirme und trägt mir eine salzige Prise von der See her in meine Nase. Über mir leuchtet bereits der fantastische Sternenhimmel, dessen Anblick mich komplett in eine andere Sphäre katapultiert. Dann geht ein Flutlicht an, das jeden Meter des Strandes erreicht. Ein Mann mit grauem Schnauzer, dickem Bauch und Militärhose hat nun seinen Auftritt. Langsam schlurft er mit seinen Stiefeln von links kommend durch den Sand, geht von Liege zu Liege und stößt zuweilen mit dem Fuß gegen die eine oder andere. Das hat den Effekt, das besagtes Objekt nun wieder in Reih und Glied steht. Sauber ausgerichtet und bereit für den morgigen Gästeansturm. Ich sitze da, kaue Oliven, werde nicht beachtet und dementsprechend auch nicht getreten. Nun räumt er die Aschenbecher und leeren Cocktailgläser von den kleinen Beistelltischen. Ich überlege kurz, ob der Retsina zwischen meinen Knien auch gut genug versteckt ist, werde jedoch abermals keines Blickes gewürdigt. Stille herrscht an diesem Abend hier am Strand. Nur das Rauschen der Wellen das leise Klirren der abtransportierten Gläser. Ich atme ganz ruhig und spucke den nächsten Olivenkern in den Sand. 

Wieder geht er an mir vorbei, diesmal von rechts nach links, ändert dann schlagartig seine Richtung und kommt genau auf mich zu. Er zeigt auf eine Sonnenliege und sagt: „Take one“. Dann verschwindet er hinter der Hotelmauer und es wird wieder dunkel. 

Ein leichtes Grinsen huscht mir immer noch übers Gesicht, als ich mich in meinen Schlafsack lege. Eine Liege besetze ich nicht, sondern schmiege mich in den weichen Sand, den man um diese Jahreszeit noch problemlos ohne Isomatte beschlafen kann. Irgendwie fühle ich mich an diesem Abend schon angekommen und das habe ich nicht zuletzt dieser umwerfenden kretischen Gastfreundschaft zu verdanken. Zufrieden schlummere ich ein und werde nicht mehr gestört. 

Der Fußmarsch nach Balos ist die erste große Etappe, die ich dieses Jahr auf Kreta laufe. Es geht stadtauswärts etwa 2km auf der Fernstrasse, vorbei am Hafen und dann über Schotterwege, die auf der Karte nicht verzeichnet sind, in Richtung der großen Halbinsel, an deren nördlicher Spitze die tolle und vielgerühmte Lagune liegen soll. Nach etwa 90 Minuten erreiche ich den Pfad, der mich zu ihr führen wird, ohne größere Probleme. Es ist eine Schotterstrasse, die sich den Felsen entlang windet, plötzlich steil ansteigt und dann noch steiler. Mir läuft der Schweiß und ich überlege, ob ich genug Wasser mitgenommen habe. Auf jeden Fall habe ich knapp an eine Grenze kalkuliert. Aber ich liebe das und wirklich in Gefahr bin ich ohnehin nicht. Etwa alle drei Minuten werde ich nämlich von einem Auto überholt, aus welchem ich mit zunehmender Strecke auch immer respektvoller gegrüßt werde. Ich bin der einzige, der diesen Weg heute zu Fuß zurücklegt und damit auch der einzige, der am Eingang der Halbinsel den Naturschutzeuro nicht zahlen musste. 

Nach etwa weiteren 90 Minuten und einigen 12% Steigungen schlägt die Straße einen scharfen Bogen nach links. Hier treffe ich alle Autos wieder, die mich während der Anreise überholt haben. Eine lange Schlange hat sich entlang des Weges gebildet, denn ab hier ist auch für die bequemer Anreisenden der Fußbus angesagt. In der großen Kurve gibt es auch einen kleinen Parkplatz mit einer Imbißbude, bei der ich mir erzwungenermaßen 0,75 Liter Wasser für 2 Euro kaufe.

 Für solchen Luxus habe ich zwar nicht gespart, aber sicher ist sicher. Mit zahlreichen anderen Besuchern, die Badeschlappen und Handtücher tragen, begebe ich mich alsdann auf die letzten Kilometer Richtung Balos und fühle mich dabei ein bisschen fehl am Platz in meinen Wanderstiefeln. Es ist hier hinten wirklich voll und ein Blick von der Aussichtsplattform in die Tiefe verrät mir schließlich, dass es unten noch viel voller ist. Balos kann nämlich nicht nur mit dem Auto erreicht werden, sondern auch mit dem Boot und ich erspähe bereits von oben unzählige Sonnenbetten, die sich sauber aneinanderreihen und auf denen bereits die Besucher braten. Mir reicht ein Blick von oben in diese wirklich atemberaubende Landschaft, dir menschenleer freilich noch atemberaubender wäre. Nach einer kurzen Rast kehre ich um und laufe die gleiche Strecke wieder zurück. Etwa 30km sollten für den Anfang genügen. Nach einer weiteren Nacht in Kissamos nehme ich den Bus nach Paleochora. Im Süden hat man zumindest zeitweilig die Möglichkeit, große Touristenströme zu meiden.

Ich verbringe noch zwei Nächte in Paleochora und genieße die Annehmlichkeiten dieses Ortes, seinen breiten Strand und auch den gut gefüllten Supermarkt, bevor ich mich am Montag Morgen auf den Weg Richtung Sougia mache. 

Der Weg führt anfangs ostwärts auf einer Schotterstraße, bevor es nach dem Gialiskari – Beach auf einen felsigen Küstenpfad geht. Hier steht idealerweise auch noch ein Schild, das den interessierten Wanderer über die Strecke informiert. Etwa 10km, 450 Höhenmeter und 6 Stunden Fußmarsch liegen vor mir und unterwegs besuche ich noch die antike Stadt Lissos, wo es auch einen Brunnen mit Trinkwasser gibt. Darum mach ich mir aber keine Sorgen. Ich habe 4 Liter dabei und Lissos liegt ohnehin fast ganz am Ende des Weges. 

Nach etwa 1km kommt der erste ordentliche Anstieg, in Serpentinen einem steilen Geröllhang hinauf, dann über ein Plateau, wieder hinab und schon bin ich in Lissos. Was auf Kreta an antiken Ausgrabungsstätten einsam und kaum beachtet vor sich dahinhinstaubt, ist wirklich bemerkenswert. Der komplette Grundriss einer vorchristlichen Stadt wurde hier in den 1950er Jahren freigelegt. Tempelmauern, Bodenmosaiken, Grabstätten, Reste von Bädern, ein kleines Theater und eine vollständig erhaltene byzantinische Kapelle mit Original – Wandmalereien stehen hier mehr oder weniger unbeachtet einfach herum. Das kann sich nur eine Insel erlauben, die ein Knossos hat.

Ich sitze auf dem kleinen Rastplatz in Lissos und mache mir einen Salat. Gurke, Tomate, Zwiebel, Oliven, Thymian, Salz und Öl in einen Napf gegeben, gut verrührt – und fertig ist die kretische Diät. Lecker, nahrhaft, günstig. Ein Ziegenbock kommt herbei. Er schaut, schnuppert, wirkt sehr zutraulich, steht auf der anderen Seite des Tisches und schaut mich an. Ich heiße meinen Gast willkommen und gebe ihm eine Scheibe Gurke, die er im Nu wegknurbst. Es schmeckt ihm und er will ganz augenscheinlich mehr. Das macht er sehr deutlich, denn schon sind seine Vorderfüße auf dem Tisch und sein Maul steckt tief in meinem Napf, aus dem es augenblicklich zu knurpsen beginnt. Moment, mein Freund – so war das nicht abgemacht! Alles gute Zureden hilft nichts. Ich muss deutlicher werden, stehe auf und erhebe eine kräftige Stimme. Auch das funktioniert erst ab dem Punkt, an dem ich meine Schritte um den Tisch herum in seine Richtung lenke. Er lässt ab, trollt sich und schaut mir für den Rest meiner Mahlzeit aus der Distanz zu, dieser freche, verfressene Bock. Kein ethisches Bewusstsein!

Von Lissos nach Sougia ist es eine knappe Stunde. Es geht erneut einmal steil bergan, dann wenige hundert Meter geradeaus und noch einmal steil in Serpentinen bergab, ein Stück dem trockenen Flussbett entlang und schon hat mich die Zivilisation wieder. Die Etappe ist wirklich schön, zuweilen leicht anstrengend doch auch für weniger sportliche Menschen geeignet. Unterwegs bin ich etwa zwei Dutzend von ihnen begegnet. Ich selbst habe vier Stunden reine Gehzeit und noch die Hälfte meines Wassers dabei. Das macht mich für die kommenden Pfade zuversichtlich. 

Ein Informationsschild wie gestern kann ich für die heutige Tour nicht finden aber ich habe mich im Ort grob erkundigt – 20km Strecke, Gehzeit etwa 10 Stunden. Gut – wenn ich also morgens um 08:00 loslaufe, dann bin ich bei meinem Tempo am frühen Nachmittag in Agia Roumeli. 

Der Einstieg findet sich leicht. Es geht erst einmal über eine Asphalt- bald über eine Schotterstraße steil bergauf. Das ist frühmorgens und im Schatten noch sehr gut zu bewältigen. Nach etwa 30 Minuten habe ich das auch schon hinter mir und mir präsentiert sich ein atemberaubendes Bild in der Morgensonne. Der Pfad gestern war schön. Dieser hier ist umwerfend! Er schlängelt sich oben auf den Felsen entlang der Küste und eröffnet einige spektakuläre Blicke hinab auf die rotbraune von himmelblauem Wasser umspülte Steilküste. 

Umwerfend ist dieser Pfad aber nicht nur im visuellen Sinn, sondern definitiv auch körperlich! Es geht schon bald wieder bergab, ein Stück geradeaus und wieder hoch. Dann nochmal runter und nochmal hoch. Immer schön in Serpentinen über Geröllhänge. Manchmal ist der Pfad mit schwarzgelben Farbklecksen gut markiert und manchmal eben auch nicht. Wen man sich zu enthusiastisch in das Erklimmen versteigert, kann es passieren, dass man sich plötzlich auf einem Ziegenpfad befindet, auf welchem an dieser Stelle wirklich nur noch eine Ziege weiterkommt. In diesem Fall heißt es umkehren und noch einmal gründlich nach der richtigen Abbiegung suchen. Das kostet ordentlich zusätzlich Kraft und gegen Mittag wird mir solcherart Verlaufen zu schweißtreibend, als das ich ab nun nicht penibel auf die Wegzeichen achten würde. 

Die Landschaft ist, wie gesagt, absolut beeindruckend und abwechslungsreich. Es geht durch den Wald, vorbei an einer byzantinischen Kirche, der Küste entlang, über einen einsamen Strand, trockene Flussläufe hinauf und immer wieder auf und ab. Teils gibt es auch Stellen, bei den fraglich ist, ob es sich hier wirklich noch um einen Pfad handelt oder um eine Kletterwand (natürlich ohne Sicherung). Zum Teil ist es wirklich grenzwertig und in mir wächst ein Verständnis, warum mir unterwegs keine Menschenseele begegnet.

Ich bin wirklich ganz allein hier und das hat etwas sehr Gutes und zugleich auch etwas sehr Schlechtes. Irgendwann am Nachmittag, die heiße Sonne knallt mir in den Nacken, ist Agia Roumeli immer noch nicht in Sicht, meine 4 Liter Wasser neigen sich bedenklich dem Ende zu und dann verliere ich den Pfad. Das ist ein ziemlich blödes Gefühl, das mich in diesem Moment überkommt aber eines weiß ich – Hinsetzen und weinen wird in dieser Situation nicht helfen! Und das würde ja auch noch zusätzlich Flüssigkeit kosten. Also Ruhe bewahren, auf meinen superverlässlichen Schutzengel vertrauen und erst einmal in eine Tomate beißen. Da ist auch Wasser drin. Ab nun langsam bewegen und wenn möglich im Schatten. Nur durch die Nase atmen, damit die Mundschleimhaut nicht unnötig austrocknet. Positive Gedanken machen, Schritt für Schritt gehen und vor allem diesen blöden Pfad wiederfinden! Etwa 15 Minuten brauche ich dafür. Das ist unheimlich viel wertvolle Zeit, wenn man abschätzen kann, dass man Wasser für noch etwa 60 Minuten hat. Dann wird der Durst einsetzen und etwa eine Stunde später werde ich röchelnd in einer Ecke liegen und Sternchen sehen. Aber nicht die am Himmel. In meinem Hinterkopf habe ich noch den Emergency – Call 112. Aber eine potentielle Bergrettung lassen sich die Kreter sicher gut bezahlen, wie ich das so einschätze. Also, das kommt nicht in die Tüte! Ich rette mich selbst und in der Tat taucht nach einem weiteren massiven Anstieg ganz da unten Agia Roumeli vor meinen Augen auf. Der Abstieg geht noch einmal über ein furchtbar unangenehmes Geröllfeld, dann endlich über Serpentinen direkt in den erstbesten Minimarkt zum Kühlschrank mit dem Bier. Dieser war mir in den letzten Stunden unterwegs schon ständig als Vision erschienen. Diese hatte mich so in ihren Bann geschlagen, dass ich in besagtem Zeitraum leider keine Fotos machen konnte.

Diese Wanderung war wirklich ein harter Brocken und ich bin wenig verwundert, als man mir später erzählt, dass es sich hierbei um die „Königsetappe“ handelt und dass dieses Jahr dort schon ein Mann verdurstet ist. Vielleicht sollte das mal auf einem Schild am Einstieg vermerkt werden...

Entgegen meiner Annahme, ich würde diese Nacht aufgrund des anstrengenden Tages gut schlafen, bekomme ich am Strand von Agia Roumeli kaum ein Auge zu. Das liegt zum einen wohl daran, dass ich unterbewusst immer noch leicht aufgeregt bin, zum anderen aber daran, dass die Einwohner einen Geburtstag feiern und das machen sie nicht leise. In der Nacht fallen einige Tausend Schüsse. Etwa alle 15 Minuten wird irgendwo in der näheren Umgebung eine Maschinenpistole entleert und zwar bis lange nach Mitternacht. Ich nehme stark an, dass es sich dabei um Platzpatronen handelt. Alles andere wäre nicht nur gefährlich sondern ganz sicher auch sehr teuer. Dass die Kreter gerne ballern, das weiß ich ja. Aber in so einem Ausmaß habe ich es noch nicht erlebt. 
Agia Roumeli ist ja der Ort, an dem die Samariaschlucht endet, jene Touristenattraktion, die jedes Jahr Tausende Besucher anzieht. Im dichten Schwall stürzen diese in der Saison täglich nach Agia Roumeli zu Tale und lassen sich nach einem kurzen Aufenthalt in einer der zahlreichen Tavernen mit der Fähre wieder nach Paleochora verfrachten. Im Grunde besteht Agia Roumeli aus nicht viel mehr als Tavernen und Minimärkten, die in einem Zeitfenster von etwa 2 Stunden ihr gesamtes Tagesgeschäft erledigen. Der Ort lebt von den zahlungskräftigen Besuchern der Samariaschlucht und dementsprechend deftig sind hier die Preise. Ein guter Grund, den Ort am nächsten Tag Richtung Loutro zu verlassen.

Im Vergleich zum gestrigen Tag ist der Weg nach Loutro nicht vielmehr, als ein Sonntagsspaziergang. Aber den habe ich nach dem gestrigen Tag auch bitter nötig. Ein Stück am Strand lang, vorbei an der byzantinischen Kapelle Agios Pavlos (es ist wirklich bemerkennswert, wieviel byzantinisches Zeug sich hier an der Südküste befindet), dann hinauf auf eine Steilküste, 90 Minuten Geröllpfad und schon ist man am Sweetwaterbeach und gleich darauf in Loutro. 

Entgegen meiner bisherigen Domizile gibt es hier leider keinen Strand, an dem man übernachten könnte. Loutro ist eine kleine, felsige Bucht, die nur mit dem Boot zu erreichen ist und bis auf den letzten Meter mit Tavernen und Pensionen zugebaut. Immerhin etwas zu Essen kann ich mir in einem Minimarkt holen, dann begebe ich mich zu der Ruine einer venezianischen Festung etwas oberhalb des Ortes und bette mich dort unter einen Olivenbaum. Ich will morgen früh raus, denn auf meinem Weg weiter nach Hora Sfakion werde ich zwischendrin einen kleinen Abstecher über den Pachnes machen.